意像圖建築空間研究所

在克羅埃西亞，每一處景觀的感知總帶著一層特殊的視角，
無論是建築的細節還是大自然的恢弘，都無法逃脫我的眼睛。
從斯普利特出發，穿過這座地中海城市的繁忙交通，
漸漸帶我走出了市區，駛向更為寧靜的海岸。

約一小時後，抵達了奧米什（Omiš），
這座小鎮深藏在兩座高峭的山脈之間，擁有一片隱秘的海灣。
奧米什的歷史可以追溯到中世紀，那時這裡是海盜的基地，
從這些峻峭的山脈俯瞰，無不讓人感受到一股歷史的震撼。
站在海邊，我無法不想象當年海盜如何從這些山巒中出發，掠奪過往的船隻。
奧米什的要塞依然屹立在山頂，對比當下寧靜的景象，
這座古老的堡壘顯得尤為雄偉，它是一種時光的見證，靜靜地守護著這片土地。

離開奧米什，我繼續開車向南，前往普洛切港（Ploče），
這段路程依舊穿行在波光粼粼的海岸線旁，視野開闊，眼前的景色簡直讓人無法集中精神。
普洛切是克羅埃西亞的主要港口之一，
這裡不僅僅是交通樞紐，它的海上景觀與周圍山脈的起伏也構成了一幅壯麗的畫卷。
抵達港口後，短暫的等待，便將車輛駛上大渡輪，這是此行的第一次渡輪之旅，
一個小時的航程把我從普洛切帶到了特爾潘（Trpanj）。
海上風光，如同畫家調色盤中最精緻的一抹湛藍，這樣的瞬間，令人深深的留戀。

抵達特爾潘（Trpanj）後，繼續駕車前往奧雷比奇（Orebić），這是一個極具魅力的海邊小鎮。
今天的住宿選擇是當地一家家族經營的旅館，
兩年前剛剛完成改建，設計現代而富有品味。
這座旅館的每一個細節都讓人感受到克羅埃西亞對建築美學的細膩追求——

斯普利特（Split）是克羅埃西亞亞得里亞海岸上的一顆瑰寶，
這座城市彷彿是一座流動的工坊，一段石材、光影與時間交織的精采呈現。
其歷史核心——戴克里先宮（Diocletian’s Palace）
不僅是一座古羅馬皇帝的離宮，更是一個活生生的城市有機體，
至今仍居住著居民、開設著商店、運行著生活。

斯普利特最令人震撼的，是它如何將皇權象徵的古典建築轉化為日常生活的一部分。
戴克里先宮的佈局堅實嚴謹：以卡丁式的東西、南北主軸構成十字街道網絡，
中軸線上分布著皇帝的住所、神殿與閱兵廣場，
而四周的城牆、碉樓則昭示著權力與秩序。
然千年之後，這些嚴謹的幾何已融入市井日常，
昔日的神殿成為洗禮堂，柱廊之下搭建了咖啡座，
廊道上方的窗戶飄出洗衣的香味，皇宮的威嚴不再距離人群，而是與生活無縫交織。

這裡的石材使用是一種藝術與技藝的展現。
來自布拉奇島的石灰岩，質地細膩、色澤溫潤，
經由世代工匠之手雕鑿為柱頭、拱門與立面。
尤其在佩里斯特利卡（Peristyle）廣場，石柱之間的節奏與比例令人屏息，
那是古典語彙在地中海陽光下的完美詮釋。

與許多古蹟不同，斯普利特不是被封存的遺址，
而是一個不斷被使用、被改造的建築實體。
它不僅記錄了從羅馬、拜占庭到文藝復興與巴洛克的歷史變遷，
也見證了人們如何透過石材、空間與形式來回應生活的需要。
建築在這裡不只是靜態的物件，而是一種延續、一種溝通的語言。

克羅埃西亞的特羅吉爾（Trogir）是一座讓建築師與石匠都為之著迷的小城。
這座世界文化遺產城市，位於亞得里亞海岸線上一座小島上，
城牆內的街道狹窄曲折，舖滿打磨得光滑的石板，
石牆與建築在陽光下呈現出溫潤的米白色光澤，彷彿是一件細膩的雕刻作品。
作為一名旅人，也作為一名對建築與材料敏銳的觀察者，
我在這裡看到的不只是風景，而是一場時間與手工技藝交織的對話。

特羅吉爾的空間語言以羅馬式與哥德式交錯為主，
聖羅倫佐大教堂（Cathedral of St. Lawrence）是其中最耀眼的核心。
它的鐘塔自城市輪廓線中挺立而出，
三層風格由下而上轉變——羅馬式底座、哥德式中層、文藝復興的上層——
這不只是美學的疊加，更是歷史記憶的層層堆疊。
細看教堂入口處的石雕門楣，獅子托著人像，細節之繁複如蕾絲，
展現出中世紀石匠對材料的深刻理解與尊重。

相比之下，北邊的扎達爾（Zadar）則是一座更富實驗精神的城市。
它同樣有著深厚的古羅馬與拜占庭遺跡，
像聖多納特教堂的圓形平面與粗獷的石材肌理，散發出一種接近大地的力量。
然而現代的扎達爾並不囿於歷史，它擁有海風琴與陽光廣場這樣將自然元素引入設計的作品，
是建築與聲音、光線對話的實驗場。
它不只是保存過去，也持續創造未來。

特羅吉爾彷彿是一位熟練的石匠，專注於每一塊石頭與每一筆刻痕的意義；
而扎達爾像是一位開放的建築師，願意與風、光與聲音共同設計。
兩者皆為克羅埃西亞建築文化的縮影，

克羅埃西亞的科卡國家公園（Krka National Park）是大自然獻給人類的一份珍貴禮物。
這片位於達爾馬提亞地區的河谷景觀，因克羅埃西亞最美麗的河流之一——科卡河而得名。
這條河流經過石灰岩地形，長年沖刷出多層次的瀑布、
碧綠的水潭與錯綜的水道，構築出一幅宛如夢境的自然拼圖。
園區內最著名的史可拉汀瀑布（Skradinski Buk），是一連串跌落階梯的水簾，流動不息，聲響如合鳴。

進入科卡國家公園的方式多樣，但最令人印象深刻的是那段沿著水上棧道行走的旅程。
這些棧道如輕盈的筆觸，順著水流蜿蜒於綠蔭與溪澗之中，
腳下是清澈見底的水，魚群在水草間悠游，耳邊是潺潺不絕的流水聲。
棧道本身既不破壞地貌，也引導著人們安靜、謙卑地穿越自然的腹地。

在這段行走中，最動人的不是瀑布的壯觀，而是人與自然的協調共處。
人們藉由棧道參與了對於「水與流動」的邊際探索，不去征服，而是理解與體會。
這些木質步道就像是自然與人的協議，讓我們得以親近這片純淨之地，卻不打擾它原有的節奏。
透過這種設計，人們不只是觀賞自然，更被自然教導，學會觀看、學會敬畏。

科卡國家公園讓人明白，自然並不是靜止不動的背景，
而是一套充滿節奏、變化與智慧的生命系統。
當人願意以謙卑的姿態參與其中，世界就不再只是遠方的風景，
而是一種可以被感知、被學習的智慧之流。
這份大自然的禮物，不只是美麗風光，而是一種關於如何生活、如何共處的深層啟發。

對於空間與服務的感知，常從最微小之處展開。
來到克羅埃西亞的西貝尼克（Šibenik），選擇入住剛落成不久的 Armerun Heritage Hotel。
這座嵌於舊城邊緣的設計旅館，並非試圖高調標榜現代感，
而是以內斂優雅的方式，讓建築融入城市歷史的脈絡。
石砌外牆與溫潤木質內裝對話，細緻的家具比例與用色和諧，
是對歷史語境的尊重，也是對空間氣質的精煉。

房內擺設講究，每一件用品都挑選得宜，不僅舒適，也展現設計的誠意。
而最驚喜的，是他們不採自助式早餐，而是提供手工現點現做的餐點，
從蛋料理、現打果汁、手作麵包到地方風味的熟食拼盤，選項多樣而味道出色，
將日常早餐的形式，提升為一種生活的儀式感。

飯後從飯店出發，徒步走入西貝尼克的舊城區。
這座城市錯落於丘陵地勢，石階與巷弄層層堆疊，讓人每轉一角皆有驚喜。
最為人稱頌的建築，當然是聯合國教科文組織列為世界遺產的聖雅各教堂（Katedrala sv. Jakova）。
由喬治·達爾馬提納克（Juraj Dalmatinac）於15世紀設計，
這座教堂以石材乾砌方式建構，完全無使用黏合材料，是技藝與信仰交織的典範。

教堂的圓頂、正立面玫瑰窗與細膩的雕塑群像，
特別是南側走廊外牆上一百多尊人像雕刻——據說代表當時城內重要市民或贊助者
既是紀念，也是空間參與的象徵。
整體建築融合哥德與文藝復興語彙，無論從比例、構造或細節，都是對石材美學的極致詮釋。

西貝尼克不僅有單一的建築傑作，而是整座城市如層層堆疊的石上詩篇。
從城牆、城門、廣場到港邊民居，
每一片石板路與立面窗框，都訴說著這座亞得里亞海城市對建築、生活與時間的共同書寫。

作為一位空間旅人，Zadar 這座克羅埃西亞的古城早已在我的旅遊地圖上標註許久。
當我們駛近這座城市時，卻馬上遭遇現實挑戰——找停車位。
在這座以古城為主體、巷弄密集的城市，泊車可說是一場測試耐心的試煉。
幾經繞行，我們終於在舊城區外圍找到一處免費車位，需略為徒步，
但這正好讓我們從更緩慢的節奏進入歷史的厚度。

進入舊城，我們穿越城牆上一座拱形古城門，門上的浮雕與盾徽訴說著威尼斯與奧匈的歷史糾纏。
這不僅是地理上的入口，更像是一道時間的裂縫，讓人步入千年的羅馬城市網絡。
街道網格規整，鋪石細緻，顯見古羅馬城市設計的遺緒。
市中心的羅馬廣場（Forum）仍保留原有規模與基礎設施，
浴場遺跡、柱礎殘段與大理石基座隱藏在現代建築之間，古今並置，毫不違和。

駐足於Zadar考古博物館，
館內展品清楚呈現這座城市自伊利里亞時代、羅馬統治、拜占庭到中世紀的演變。
這些出土的石構元件與建築殘塊不只是歷史物件，
而是對古典語彙運用與結構轉譯的珍貴教材。

黃昏時分，我們來到海邊的現代藝術裝置——海風琴（Sea Organ）。
由建築師Nikola Bašić所設計，這座藏於階梯下的聲音建築讓海浪成為演奏者。
水流推動空氣穿過隱藏管道，發出幽微而隨機的和聲。
這是建築與自然、聲音與空間的對談，也是人為設計謙遜地退居背景的極致表現。

最後我們在五井廣場（Trg pet bunara）稍作停留，
這個因古井聚集而得名的廣場，象徵著Zadar城市在自然與建築之間尋求永續平衡的智慧。
從城門到廣場，從羅馬石柱到風之旋律，Zadar為我上了一堂古典與當代交織的建築課。

在十六湖國家公園（Plitvička Jezera），不僅是進入一片自然保護區，
而是走進一座由造物者所親手勾勒的聖所。
身為一名建築與空間的觀察者，慣於從結構、比例與材質來思考空間；
但在這裡，那些理性語彙彷彿退至遠處，取而代之的是一種對神性秩序的敬畏。

連日大雨導致上湖區關閉，大水淹沒了步道，也模糊了人為介入的痕跡。
而當我們深入下湖區，那層層相疊的湖泊、澗流與瀑布，如同詩篇般逐句展開。
不是僅為賞景，而是彷彿被邀請參與一場創世紀以來就不曾停歇的空間禮拜。

湖水清澈見底，從高處垂直墜落的瀑布穿越沉積石堤，
一層接一層地延展開來，如同古代教堂中聖壇的階梯式設計，
引導視線與心靈一步步朝向更高層次的思索。
這些石灰岩堤壩並非偶然的地質現象，而是在神所設定的自然法則下，
由水與礦物、藻類與光合作用共同編織而成的活建築，是一種持續「被創造」的空間。

走在濕潤的木棧道上，四周被水霧包圍，光線穿透林葉灑落其間，
這一切讓人不由得屏息——那不是寧靜，而是一種神聖性的呈現（presence）。
空間不再只是容納人的容器，而是引領人心謙卑、沉靜，與萬物對話的殿堂。

在此，建築的語言變得單純——垂直與水平、水與石、聲與靜——構成一種神本秩序的延伸。
這不是人創造的建築，而是神所設定的空間原型，讓我們學會觀看、順服與敬畏。

離開時，湖面在午後陽光下閃爍如鏡，彷彿刻意留下最後一個神聖的記號。
我知道，這並不是一段單純的自然旅程，而是一堂靈魂的空間課。

晨光中，漫步於Opatija海濱步道，空氣中帶著亞得里亞海特有的鹹香。
站在浪花拍岸的岩石上，那座優雅的「女孩與海鷗」（Maiden with the Seagull）雕像如常迎風矗立。
這件作品由克羅埃西亞雕塑家Zvonko Car於1956年創作，
取代了原先紀念奧地利貴族的雕像。
女孩柔和的輪廓與海鷗展翅的姿態，形成一種充滿希望與自由的詩意瞬間，
也象徵了Opatija這座度假城市從帝國陰影走向開放時代的轉型。

離開海邊，驅車北行，前往克羅埃西亞第三大城——Rijeka。
這座港城的建築樣貌混合了奧匈帝國的理性結構、威尼斯的華麗細節與現代主義的實驗精神。
舊城區是最迷人的片段，街道狹窄曲折，空間密度高，像是中世紀與現代在這裡交錯對話。

其中最令人駐足的是聖維托主座教堂（Cathedral of St. Vitus），
圓形中殿結構明顯承襲了古羅馬建築對集中式空間的偏愛，
與萬神殿（Pantheon）在空間感知上的親密感尤為相似。
外觀巴洛克風格，內部則是精緻的立體構成，牆面壁畫與光影變化令人沉醉。
據說，教堂內曾保存一尊神奇的聖像，傳說能保護水手與港口，
因此成為當地信仰的核心之一。

此外，舊城的市政塔樓（City Tower）與港邊的Governors Palace也各具特色，
前者是城鎮時間的守望者，後者則是過去帝國統治的象徵，
如今轉化為歷史與藝術博物館，見證Rijeka的多重身份。

午後，我們離開城市喧囂，駛向自然的寧靜——普利特維采湖群國家公園（Plitvice Lakes）。
那裡，水與石的交織將是建築與自然的新課題。
這一天，從雕像到教堂，從傳說到山林，是一次空間與記憶的交錯旅程。

清晨從Opatija出發，我們選擇沿著亞得里亞海的濱海公路南下。
這條路線雖略為蜿蜒，卻是旅行者最愛的視角——山勢起伏與海平線交織的風景如畫，
古老聚落不時自山腰探出，白牆紅瓦彷彿是與自然協調共構的作品。

首站抵達伊斯特拉半島的歷史重鎮——Pula。
這座城市的建築語彙帶著強烈的古羅馬印記。
將車停在市中心外圍，我們徒步走入歷史之中。
最震撼的無疑是龐大的羅馬圓形競技場，石灰岩的構築依舊堅實，
時間未曾削弱它的氣勢，反倒為它的空間賦予更厚重的層次感。
接著循著城市紋理前進，穿越勝利之門、奧古斯都神廟，彷彿進入一座時光膠囊。
步行其間如同考察一幅層層疊疊的時間地圖
這些石構構件雖歷經千年，卻仍保有堅毅的比例與工藝美感。
奧古斯都神廟矗立於廣場一隅，柱式嚴謹、線條純粹，
是古羅馬宗教建築的典範，靜靜述說帝國輝煌與時間的重量。

最後，我們登上威尼斯城堡。
這座堡壘雖非原生本地語彙，卻是16世紀威尼斯人在此實踐其防禦建築邏輯的遺存。
視野之好，讓人流連忘返。
下山時，我們選擇通往市區的地道，
空間轉換之間，有種從軍事冷峻回到日常生活的對比趣味。

午後來到Rovinj，這個位於半島突角的小鎮，彷彿是威尼斯在克羅埃西亞的翻版。
窄巷蜿蜒、建築密集，低層石屋與海水幾乎無縫接壤，
形式上呈現出一種自發而有機的城市構成。
這裡的街區像是以步行尺度設計的迷宮，充滿細節與轉折。

晚間抵達Zagreb機場，我們從租車櫃台順利領車後，前往預訂的機場附近民宿歇腳。
民宿位於僻靜住宅區，寧靜整潔，頗有家的感覺。
旅途勞頓後，我們早早休息，準備迎接第一天的城市探索。

隔日早餐簡單卻暖胃，是從台灣帶來的可頌與茶葉滷蛋，
搭配熱茶，充滿熟悉的味道。
之後驅車進入Zagreb市區，將車停入市中心的地下停車場，開始我們的步行行程。

Zagreb的市集熱鬧非凡，新鮮蔬果與在地手工藝品琳瑯滿目，
與當地人擦肩而過，感受地道生活氣息。
穿過石板路，探訪了聖馬可教堂、札格列布大教堂等城市地標，
色彩斑斕的屋頂與宏偉的建築令人讚嘆。
沿途還拜訪了幾家設計感十足的小店，每一角落都透露著克羅埃西亞的文化與創意。

午後啟程前往亞得里亞海邊小鎮Opatija，一路山海相映，美不勝收。
Opatija的飯店宛如一座古典宮殿，建於上世紀，外觀氣派非凡，
內部保有優雅歐洲風格，仿佛走入過去的貴族時代。

晚餐在飯店享用自助餐，選擇多樣，新鮮美味。
海鮮料理與地中海風味令人驚喜，尤其是當地橄欖油調味的烤蔬菜，風味十足。

夜宿Opatija，海風輕拂，期待明日探訪Pula與Rovinj的美麗風光。
克羅埃西亞的旅程，才剛開始就已令人著迷。

Počitelj
 
 

Mostar

去克羅埃西亞,特別是在杜布羅夫尼克的時候,總會看到一些波士尼亞的觀光宣傳,
多年以前我看過一位朋友護照內的波士尼亞簽證,    
當時這種簽證是很難取得的,這是因為他工作的關係(記者),

還有哪些波士尼亞的印象呢,
對了  波士尼亞戰爭
是指從南斯拉夫聯邦獨立的波士尼亞與赫塞哥維納與周圍多國之間的戰爭，
持續時間為1992年3月至1995年之間。
當時內戰的時候,   
塞拉耶佛,他們的首都,簡直被炸得穿瘡百孔,

塞拉耶佛以其宗教多樣性聞名於世，轉述維基百科

克羅埃西亞到底在哪裡    冬天會不會很冷   是我常聽到的問題
看以下的地圖 克羅埃西亞也是位處於南歐
以義大利來對照   冬天拜訪義大利     從威尼斯以南會越來越溫暖
佛羅倫斯就沒有寒意了
羅馬更別說了      並不冷
這是過去十年的經驗值   但近幾年氣候的變化很詭異
還是保守一點較好

 

克羅埃西亞大部分的觀光城市分布緯度在威尼斯以南與羅馬以北之間
國家公園地勢高 會下雪   首都也比較冷以外
其他較南的城市   冬季的溫度也是七到十度
也因為乾燥   所以很適合冬天去
只是當地的活動   店家有許多休業的狀況

 

聽說網路上一家南投的民宿將克羅埃西亞 16 湖國家公園作為宣傳照
台灣的網友趨之若鶩   但是最後還是被揭穿
也因此   16湖國家公園的名聲在台灣開始被大家注意到

2009  9/12  從 克羅埃西亞的 Split 港搭早晨的巴士前往ZADAR 
我住的民宿地點不錯 離港口車站都近  但是氣氛上   就沒有像在南部那麼的放鬆   人也比較冷
但總是要離開 繼續往北趕   在天尚未亮的清晨   我按照昨天房東的要求
該鎖的   該放的   該還的   標準作業程序一一做到後
提著我的行李   下了五層樓   在橘黃色鈉光的照映下   走在清冷的SPLIT街道上

昨天已經預先買好去ZADAR的巴士票   有時候覺得在克羅埃西亞旅行
找地方住似乎是不成問題的   因為當你下了船 也許下了巴士  就會有當地的民宿業者一擁而上
住宿的地點好不好  房間是否令人滿意  多少要憑著運氣

但是這不是必然的法則

車子行經SIBENIK  是我昨天來到的地點  巴士在車站上下了一些乘客後   啟程前往ZADAR
這個城市的資料不多 住宿的價格 從南到北一路攀升
到了巴士站 果然有一位婦人拿著自己的房間向我推銷
她說道 : 走路只要十分鐘就到市區   很近 很近

我其實可以留在克羅埃西亞的時間已經不多了   當然是因著簽證效期的緣故
我有兩條路線但只能選一個   我選擇了半島行程   就是經過PULA   ROVINJ  PROEC  然後到斯洛維尼亞
這當然也跟接下來的際遇有關....

好啊 那我看看你的房子  老婦就打電話叫她的老伴   了一會來了一輛灰色的小轎車

今天看報紙發現   馬總統宣布 
今年元旦   克羅埃西亞給與中華民國護照持有者  入境免簽證待遇
不過是1/8 號的報紙刊登    奇怪的是為何不1/1 號宣佈呢

但不管如何   這個號稱簽證申請難度極高的國家   總算免簽啦
所以原本計畫五月份有兩個海線團   希臘   申根免簽   
還有克羅埃西亞   現在也免簽了   所以少了一道棘手的手續

我想對於台灣現在的年輕人   真是要好好把握機會出去闖蕩闖蕩
但請別丟台灣人的臉   好好做功課
當年(1993) 我好羨慕日本香港的年輕人可以到處闖蕩   沒禮貌的韓國年輕人真是...........
這種流浪與放逐真是令人又愛又恨   但最終才能領悟
自己的國家   家人   至愛的人   以及周圍一切的美好

當初我是從義大利邊境辦這張克囯簽證   還夜宿火車站的地板一晚
因為抵達時   是深夜   爛爛的旅館   還比不上明亮的車站大廳
當然睡車站的不是只有我一人

話說辦得很順利   也是我書面資料的齊備
只是所付資料中   我是搭頭等艙到歐洲   卻被這些克人誤認為有錢人
(有錢人怎麼可能睡火車站的地板)
他哪曉得我的機票是嘔心瀝血   辛苦累積哩程而來   (加上華航50歲大發慈悲)

當船離開索布拉港後 就延著姆列島的海岸平穩地航行著
天氣非常的理想  
剛剛在索布拉港上船時   看到船長時一眼就認出   
這是我第一天從義大利到克羅埃西亞的同一艘船的船長
進艙房確認時   果然是同一艘船    所以有一種熟悉與自在感
 
經過這幾天陽光的曝曬 我已經被曬得很黑了
所以啊   就拿著相機隨處拍拍風景囉
有時就進艙房去吹冷氣    但艙房冷清地可以
西方人很喜歡擠在甲板上曬太陽 有些都會曬到浮現一塊塊褐色的斑點
有些會曬得紅通通地   我的狀況是曬起來很均勻 然後很快白回去
不過這裡的太陽 並沒有讓自己的皮膚有疼痛的狀況
以前在泰國都會曬到必須冰敷來減輕疼痛
 
這裡就是科楚拉島對岸的Orebic
科楚拉就好像是科楚拉島吐出舌頭形狀的半島
面積並不大   但相傳是馬可波羅的出生地    因此而聲名大噪
若我也是生在那個年代   我應該會跟他成為好朋友 
畢竟我以前看過一些遊記   對馬可波羅還是有許多佩服的

腳踏車騎到公園入口處時   出示剛剛購買的國家公園入場券  
管理員就示意可騎著腳踏車進入
汽車這時就被擋在入口處以外了   過驗票口之後還要再騎一段路才可以抵達湖邊
所以這是一個適合騎自行車遊覽的國家公園
當然若是能住在這個島上一夜   安步當車 不急不徐   也是很享受的
這個島屬於暖冬的氣候 希望過年有機會來此一遊    就要住在這裡一晚了
畢竟如此安排   實在太值得了


湖中島修道院的乘船碼頭在旅遊詢問處旁
將自行車鎖好後   在湖邊等待船來
走到湖邊    看到這樣的光線 與湛清澈見底的湖水
眼前的美景真是難以置信的美好   形容似乎詞窮
只是發現相機拍的照片都不如現場實境的亮眼
這時就有個念頭    想換一台效果更好的相機.................


船來了   前往島中修道院  Monastery of Saint Mary   船資包含在門票中


這個岸邊有一張佈告牌   泊船處左右五十公尺禁止游泳

Umag  是克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境附近的一個小海港
也是我在克羅埃西亞旅遊的最後一個城市
為什麼會來這裡   因為波瑞契已經玩透了   而且日本友人已經離開
當晚也找不到住宿   還有一個原因是前往義大利的巴士發車時間都好早
我推想Umag 應該可以讓我從容一些吧
抵達Umag巴士站   自己的推測是對的
早上六點與九點各有一班巴士   我當然選九點出發的囉
現在只要找到住宿點即可
 
這裡已經離義大利很近了    所以義大利的商人勢利嘴臉就越來越多了
找到一家住宿   反正睡個覺   第二天就要離開
三十歐元就砸出去了   這是一個餐廳 MA-NI 的二樓有"廉價"的住宿點
這個半島的住宿費真是貴得可以   可能離義大利太近了   人也不像南部那麼和善

 

原本想花掉僅剩的克幣去吃個海鮮大餐 後來還是花不下去
這就是自己會做菜的壞處   看食物照片心動不過五秒鐘   就開始挑剔
挑到最後的結論 乾脆自己做還比他們做得好吃

昨天喀楚拉舊城入口處的港邊有一個搖滾樂團駐地演奏
而且用了擴大喇叭   從傍晚一直演奏到晚上十一點多吧
技巧真的是沒話說   只是我覺得很晚了   應該九點多就該打住了

 

散步回到住處時    所經的路上
那些在家門口乘涼的克羅埃西亞老爸爸老媽媽們
一字排開都是一臉不悅   狠狠地瞪著舊城區的方向
看也知道    這些搖滾樂團真的快惹毛了這些老爸老媽
其實他們真該棒下或弦下留情    趕緊還給喀楚拉一個安靜的夜晚
回到住處   躺在床上時  
這些搖滾樂還是繼續在演奏   似乎沒有停止的打算
重金屬的節奏隨著擴音器擴散在夜空中
但是細聽之下   他們演奏的技巧真的很棒  免費的演唱會ㄟ
結果竟然聽著搖滾 樂便睡著了........


清晨六點的水翼船   從Korčula 出發   前往 Hvar 赫瓦爾島  
依稀的晨光中   拍攝喀楚拉的舊城天空線   

 
 

自己原本有一個登機箱借給了上次回國的妹夫
這次為了省下廉價航空變相徵收的行李付加費
所以決定輕裝簡便
就在大潤發買了一只全新的小登機箱

此行行李帶得很精簡  沒有託運行李
經過重量大作戰的洗禮之後
應該對於行李物品攜帶的精簡度
功力又提升了一層

今天是早上10點的船班   港口距離我居住的地點大約2.5公里
Mljet  因為低度開發   所以沒有發達的公共交通系統
為了節省叫車的車費   (其實也沒車可叫)
行李就一件   就慢慢拖過去吧  
早早過去還有機會晨泳   所以我八點多就 Check out

八點   出發囉 我的小橘輪子很健康   安靜   真是個好箱子
鎮上倒是沒有太多的路人  
路旁的石榴樹果實都爆開了   可能是小鳥吃的吧

說也奇怪  我明明是九月份造訪克羅埃西亞
但是下意識還以為是七八月前往
卻一直在注意七八月的船班資訊
到了港口才驚覺   
九月份的船班已經比七八月少了很多

今天原本預計到了姆列特島國家公園之後  再搭船到喀楚拉島
等到一下波拉切   問了旅遊中心才知道   
今天並沒有船到喀楚拉島   要明天才有 
而且不是從我目前下船的這個波拉切碼頭出發   是索布拉港
也就是遊畢國家公園之後  我還要調頭回到索布拉港找住宿
過一夜後  等第二天的船班到喀楚拉島

索布拉鎮有兩個港 
大船停靠的深水港在鎮上之外的兩公里處
所以明天一早我還要拖著行李到這個深水港搭船


今天到不了喀楚拉　必須從波拉切    搭原船返回索布拉港
下了船 竟然冷清清地   連個民宿房東都沒有