Počitelj
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去克羅埃西亞,特別是在杜布羅夫尼克的時候,總會看到一些波士尼亞的觀光宣傳,
多年以前我看過一位朋友護照內的波士尼亞簽證,
當時這種簽證是很難取得的,這是因為他工作的關係(記者),
還有哪些波士尼亞的印象呢,
對了 波士尼亞戰爭
是指從南斯拉夫聯邦獨立的波士尼亞與赫塞哥維納與周圍多國之間的戰爭，
持續時間為1992年3月至1995年之間。
當時內戰的時候,
塞拉耶佛,他們的首都,簡直被炸得穿瘡百孔,
塞拉耶佛以其宗教多樣性聞名於世，轉述維基百科
克羅埃西亞到底在哪裡 冬天會不會很冷 是我常聽到的問題
看以下的地圖 克羅埃西亞也是位處於南歐
以義大利來對照 冬天拜訪義大利 從威尼斯以南會越來越溫暖
佛羅倫斯就沒有寒意了
羅馬更別說了 並不冷
這是過去十年的經驗值 但近幾年氣候的變化很詭異
還是保守一點較好
克羅埃西亞大部分的觀光城市分布緯度在威尼斯以南與羅馬以北之間
國家公園地勢高 會下雪 首都也比較冷以外
其他較南的城市 冬季的溫度也是七到十度
也因為乾燥 所以很適合冬天去
只是當地的活動 店家有許多休業的狀況
聽說網路上一家南投的民宿將克羅埃西亞 16 湖國家公園作為宣傳照
台灣的網友趨之若鶩 但是最後還是被揭穿
也因此 16湖國家公園的名聲在台灣開始被大家注意到
2009 9/12 從 克羅埃西亞的 Split 港搭早晨的巴士前往ZADAR
我住的民宿地點不錯 離港口車站都近 但是氣氛上 就沒有像在南部那麼的放鬆 人也比較冷
但總是要離開 繼續往北趕 在天尚未亮的清晨 我按照昨天房東的要求
該鎖的 該放的 該還的 標準作業程序一一做到後
提著我的行李 下了五層樓 在橘黃色鈉光的照映下 走在清冷的SPLIT街道上
昨天已經預先買好去ZADAR的巴士票 有時候覺得在克羅埃西亞旅行
找地方住似乎是不成問題的 因為當你下了船 也許下了巴士 就會有當地的民宿業者一擁而上
住宿的地點好不好 房間是否令人滿意 多少要憑著運氣
但是這不是必然的法則
車子行經SIBENIK 是我昨天來到的地點 巴士在車站上下了一些乘客後 啟程前往ZADAR
這個城市的資料不多 住宿的價格 從南到北一路攀升
到了巴士站 果然有一位婦人拿著自己的房間向我推銷
她說道 : 走路只要十分鐘就到市區 很近 很近
我其實可以留在克羅埃西亞的時間已經不多了 當然是因著簽證效期的緣故
我有兩條路線但只能選一個 我選擇了半島行程 就是經過PULA ROVINJ PROEC 然後到斯洛維尼亞
這當然也跟接下來的際遇有關....
好啊 那我看看你的房子 老婦就打電話叫她的老伴 了一會來了一輛灰色的小轎車
今天看報紙發現 馬總統宣布
今年元旦 克羅埃西亞給與中華民國護照持有者 入境免簽證待遇
不過是1/8 號的報紙刊登 奇怪的是為何不1/1 號宣佈呢
但不管如何 這個號稱簽證申請難度極高的國家 總算免簽啦
所以原本計畫五月份有兩個海線團 希臘 申根免簽
還有克羅埃西亞 現在也免簽了 所以少了一道棘手的手續
我想對於台灣現在的年輕人 真是要好好把握機會出去闖蕩闖蕩
但請別丟台灣人的臉 好好做功課
當年(1993) 我好羨慕日本香港的年輕人可以到處闖蕩 沒禮貌的韓國年輕人真是...........
這種流浪與放逐真是令人又愛又恨 但最終才能領悟
自己的國家 家人 至愛的人 以及周圍一切的美好
當初我是從義大利邊境辦這張克囯簽證 還夜宿火車站的地板一晚
因為抵達時 是深夜 爛爛的旅館 還比不上明亮的車站大廳
當然睡車站的不是只有我一人
話說辦得很順利 也是我書面資料的齊備
只是所付資料中 我是搭頭等艙到歐洲 卻被這些克人誤認為有錢人
(有錢人怎麼可能睡火車站的地板)
他哪曉得我的機票是嘔心瀝血 辛苦累積哩程而來 (加上華航50歲大發慈悲)
當船離開索布拉港後 就延著姆列島的海岸平穩地航行著
天氣非常的理想
剛剛在索布拉港上船時 看到船長時一眼就認出
這是我第一天從義大利到克羅埃西亞的同一艘船的船長
進艙房確認時 果然是同一艘船 所以有一種熟悉與自在感
經過這幾天陽光的曝曬 我已經被曬得很黑了
所以啊 就拿著相機隨處拍拍風景囉
有時就進艙房去吹冷氣 但艙房冷清地可以
西方人很喜歡擠在甲板上曬太陽 有些都會曬到浮現一塊塊褐色的斑點
有些會曬得紅通通地 我的狀況是曬起來很均勻 然後很快白回去
不過這裡的太陽 並沒有讓自己的皮膚有疼痛的狀況
以前在泰國都會曬到必須冰敷來減輕疼痛
這裡就是科楚拉島對岸的Orebic
科楚拉就好像是科楚拉島吐出舌頭形狀的半島
面積並不大 但相傳是馬可波羅的出生地 因此而聲名大噪
若我也是生在那個年代 我應該會跟他成為好朋友
畢竟我以前看過一些遊記 對馬可波羅還是有許多佩服的
腳踏車騎到公園入口處時 出示剛剛購買的國家公園入場券
管理員就示意可騎著腳踏車進入
汽車這時就被擋在入口處以外了 過驗票口之後還要再騎一段路才可以抵達湖邊
所以這是一個適合騎自行車遊覽的國家公園
當然若是能住在這個島上一夜 安步當車 不急不徐 也是很享受的
這個島屬於暖冬的氣候 希望過年有機會來此一遊 就要住在這裡一晚了
畢竟如此安排 實在太值得了
湖中島修道院的乘船碼頭在旅遊詢問處旁
將自行車鎖好後 在湖邊等待船來
走到湖邊 看到這樣的光線 與湛清澈見底的湖水
眼前的美景真是難以置信的美好 形容似乎詞窮
只是發現相機拍的照片都不如現場實境的亮眼
這時就有個念頭 想換一台效果更好的相機.................
船來了 前往島中修道院 Monastery of Saint Mary 船資包含在門票中
這個岸邊有一張佈告牌 泊船處左右五十公尺禁止游泳
Umag 是克羅埃西亞與斯洛維尼亞邊境附近的一個小海港
也是我在克羅埃西亞旅遊的最後一個城市
為什麼會來這裡 因為波瑞契已經玩透了 而且日本友人已經離開
當晚也找不到住宿 還有一個原因是前往義大利的巴士發車時間都好早
我推想Umag 應該可以讓我從容一些吧
抵達Umag巴士站 自己的推測是對的
早上六點與九點各有一班巴士 我當然選九點出發的囉
現在只要找到住宿點即可
這裡已經離義大利很近了 所以義大利的商人勢利嘴臉就越來越多了
找到一家住宿 反正睡個覺 第二天就要離開
三十歐元就砸出去了 這是一個餐廳 MA-NI 的二樓有"廉價"的住宿點
這個半島的住宿費真是貴得可以 可能離義大利太近了 人也不像南部那麼和善
原本想花掉僅剩的克幣去吃個海鮮大餐 後來還是花不下去
這就是自己會做菜的壞處 看食物照片心動不過五秒鐘 就開始挑剔
挑到最後的結論 乾脆自己做還比他們做得好吃
昨天喀楚拉舊城入口處的港邊有一個搖滾樂團駐地演奏
而且用了擴大喇叭 從傍晚一直演奏到晚上十一點多吧
技巧真的是沒話說 只是我覺得很晚了 應該九點多就該打住了
散步回到住處時 所經的路上
那些在家門口乘涼的克羅埃西亞老爸爸老媽媽們
一字排開都是一臉不悅 狠狠地瞪著舊城區的方向
看也知道 這些搖滾樂團真的快惹毛了這些老爸老媽
其實他們真該棒下或弦下留情 趕緊還給喀楚拉一個安靜的夜晚
回到住處 躺在床上時
這些搖滾樂還是繼續在演奏 似乎沒有停止的打算
重金屬的節奏隨著擴音器擴散在夜空中
但是細聽之下 他們演奏的技巧真的很棒 免費的演唱會ㄟ
結果竟然聽著搖滾 樂便睡著了........
清晨六點的水翼船 從Korčula 出發 前往 Hvar 赫瓦爾島
依稀的晨光中 拍攝喀楚拉的舊城天空線
自己原本有一個登機箱借給了上次回國的妹夫
這次為了省下廉價航空變相徵收的行李付加費
所以決定輕裝簡便
就在大潤發買了一只全新的小登機箱
此行行李帶得很精簡 沒有託運行李
經過重量大作戰的洗禮之後
應該對於行李物品攜帶的精簡度
功力又提升了一層
今天是早上10點的船班 港口距離我居住的地點大約2.5公里
Mljet 因為低度開發 所以沒有發達的公共交通系統
為了節省叫車的車費 (其實也沒車可叫)
行李就一件 就慢慢拖過去吧
早早過去還有機會晨泳 所以我八點多就 Check out
八點 出發囉 我的小橘輪子很健康 安靜 真是個好箱子
鎮上倒是沒有太多的路人
路旁的石榴樹果實都爆開了 可能是小鳥吃的吧
說也奇怪 我明明是九月份造訪克羅埃西亞
但是下意識還以為是七八月前往
卻一直在注意七八月的船班資訊
到了港口才驚覺
九月份的船班已經比七八月少了很多
今天原本預計到了姆列特島國家公園之後 再搭船到喀楚拉島
等到一下波拉切 問了旅遊中心才知道
今天並沒有船到喀楚拉島 要明天才有
而且不是從我目前下船的這個波拉切碼頭出發 是索布拉港
也就是遊畢國家公園之後 我還要調頭回到索布拉港找住宿
過一夜後 等第二天的船班到喀楚拉島
索布拉鎮有兩個港
大船停靠的深水港在鎮上之外的兩公里處
所以明天一早我還要拖著行李到這個深水港搭船
今天到不了喀楚拉 必須從波拉切 搭原船返回索布拉港
下了船 竟然冷清清地 連個民宿房東都沒有
今天要離開都布羅尼克 前往 Mljet 姆列特島
安娜女士開車送我到港口 道別後我目送她
直到她消失在人群之中 希望他今天可以找到好的房客
下次我來克羅埃西亞就是正常的團務程序了
也不可能住民宿 至少是四五星的飯店
不過遇到好的民宿主人或住好的飯店 都是不錯的經驗啦
為什麼會來到Mljet 姆列特島呢
之一是因為我打算以跳島的方式旅行
二來也是被這幾張張照片所吸引
中間的小島 就是本篤會修道院和教堂的所在
很好奇這到底是怎樣的一個地形
中間到底是湖 還是個海灣呢
Mljet 島號稱是亞得里亞海最具有魅力的島嶼
全島有72%的土地是被森林覆蓋
一般夏季在Dubrovnik 幾個港口
都會推出一種三小島一日遊的行程
三小島當地稱為 Elafitski otoci
三個島就是Koločep , Lopud , Šipan
原本想報名參加 但是實在不想被一個時間表綁住
加上可以買到單島 Lopud 的來回船票
所以就只選擇了 Lopud島
當買好票 距離開船時間還有20分鐘左右
我就到旁邊的餐廳 再去買一個外帶的義大利肉醬麵
我對老闆說我的船即將出發 可以嗎
老闆說沒問題
而且10分鐘就做好了 真是跟對岸的義大利人很不一樣啊
(義大利老闆會說沒辦法 always)
有一位船公司人員會帶大家到港口等船
看到倒置的Lopud 牌子 就是這裡沒錯啦
豔陽下 這位少年是全船唯一穿著長褲長袖的遊客 而且都是黑衣
其實天氣很熱 有物理學常識的人都知道
這時候要穿白色的衣物比較能散熱
Cavtat (卡夫特克) 一直是安娜女士推薦我一定要造訪的地方
原本今天是想要到拉佩德海灣(Lapad) 附近走走
上午先去買了一個外帶的鮭魚義大利寬麵準備當中餐
很意外地看到往Cavtat 的巴士 就跳上巴士前往了
拋開了昨日的陰霾 今天真是一整天的好天氣
車程有一段是從Dubrovnik 舊城 延著如帕海岸一直爬坡
從高點經過了昨天上午造訪的 Lokum (洛克姆島)
原本我今天只打算熟悉整個區域的交通系統
拜訪幾間四五星的飯店
卻搭上這班前往Cavtat 的巴士
想想速去速回就好 結果是待在松樹林的岩石海邊
健行 游泳 曬太陽 看書 打盹到下午
巴士延著如帕海岸往南開約45分鐘便抵達了Cavtat
一下車 就是一個停泊遊艇的小港灣
昨天遇到一位日本妹 因為要離開 Dubrovnik 身上還有一些零錢
想跟我換成紙鈔 而且還有一張公車票
她只有不到十元的銅板 我就換給她了一張10庫那的紙鈔
至於公車票我已經買了三張 就無法幫忙了
閒聊的時候總會問一些問題比如 你去了哪些地方啊
她說 她去了 Lokrum 島
她一直大加讚賞這座島
還跟我透露 這是一個天體島喔
也是游泳的好地方 但是很深.......
我看她曬得很均勻 就問她 妳有裸嗎
喔 怎麼可能......
這時看著一位日本浪妹突然變得很矜持的模樣
一方面覺得好笑 真是夠虛偽的
二方面也覺頗可惜 沒能趁陽光普照之下去瞧瞧
日本妹也展開反擊 你敢在這裡裸泳嗎
嗯 我也不知道 若人很多 我實在不敢
為避免出糗.......... 人多之處還是免了吧
道別後 我還送了她一罐蘋果汁
部份文字取材於維基百科
克羅埃西亞原為南斯拉夫(社會主義聯邦共和國)
六個加盟共和國之一。
在1990年代初 南斯拉夫有四個加盟國獨立
(斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞赫塞哥維納、馬其頓)
杜布羅夫尼克原是克羅埃西亞社會主義共和國的一部分，
在1990年各南斯拉夫的社會主義共和國宣告獨立，
而克羅埃西亞社會主義共和國也更名為克羅埃西亞共和國。
1991年，克羅埃西亞共和國宣佈獨立後，
在塞爾維亞的殘餘部隊南斯拉夫人民軍(簡稱 JNA) 對該市發動侵略。
1991年10月1日，杜布羅夫尼克受到JNA的圍困，
並持續七個月之久。
在12月6日受到最嚴重的砲擊，有19人死亡及60人受傷。
在圍城一伇中，共有死者114人，包括著名詩人Milan Milisić。
在1992年5月，克羅埃西亞軍解放了該城及其周邊，
但JNA在接著的3年也有零星的襲擊。
在戰爭結束後，
飽受砲轟的古城區依據聯合國教育、科學及文化組織的指引去修復。
大約早上九點多 我迫不及待地收拾好東西
想好好去探索一下這個世界文化遺產
杜布羅夫尼克舊城區
雖然我付費居住
但這裡畢竟是人家的客廳
我的習慣 當我離開民宿時
還是會把自己的東西都收到行李箱裡 並放置整齊
一方面房間看起來比較舒服 留給女主人一些好印象
二方面自己的財物可以有比較妥善的保管
這種將心比心 屬於比較好的心機
的確讓安娜女士之後幾天對我非常禮遇
安娜女士的家到舊城
下坡大約10分鐘的腳程 上坡大約15分鐘
當然啦 我是會帶相機的旅行者
所以沿路東看西拍 時間可能會久一些
出發囉 開始下樓梯 經過結實累累的石榴樹
蓋完入境章 走入入境大廳時
迎面而來了一位笑容可掬的女士
我覺得她年輕時長的很像蘇菲亞羅蘭
她就是我這四天的民宿主人--安娜女士
很榮幸能遇到她 使我這幾天可以居住在這麼美好得地方
我並沒有事先預訂住宿
所以當她問我需要住宿時 我當然是一口答應了
她對我簡單地訴說他的住家位置
以我對杜布羅夫尼克有限的了解
她的家離舊城的距離算是很近的
只是我當時對於住宿行情毫無概念
所以刻意殺了一下價格
安娜也很好心地答應
她開了一輛紅色的車在停車場
安娜請我在車內等一下 因為她還想找尋其他的房客
我想時間才清晨七點半多 我也爽快地答應
等了好一會 安娜女士回來了
也許已經九月了 並沒有找到其他的房客
她就開著車 帶著另一位民宿的女主人和我
前往家中
意外的希臘蜜月 (0)
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